Нови документарни филм прати трајну каријеру америчког дизајнера Халстона

Стил

'Халстон' је 'корпоративни модни трилер' за који нисмо знали да нам треба.



Аутор: Сара Радин

што ваше поре чини мањим
24. маја 2019
  • Фејсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест
  • Фејсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Данас ће се у Њујорку отворити нови модни документарац који ће заробити успон славног и крајњег пада америчког дизајнера - Халстон, што је и назив филма. Режија филмаша Фредериц Тцхенг-а, који је главни уметник иза осталих познатих модних документарних филмова попут Диор и ја (2014) и Диана Врееланд: Око мора да путује, филм прати бурни живот дизајнерског начина испред свог времена. Фредериц, који је први пут сазнао за Халстон док је радио за документарни филм о Врееланду, верује да многи људи имају погрешне представе о Халстону. Директор каже Теен Вогуе, осећао се примораним да дубље уђе у високу каријеру дизајнера, за коју Фредериц каже да је имао 'све замке сјајног корпоративног трилера'.



Управо су сјеновити детаљи око Халстоновог пословања заиста увукли Фредерица у ову причу. Документарни филм почиње злобним гласом глумца и бившег Теен Вогуе насловна звезда Тави Гевинсон, која служи као повремени приповједач филма, и креће у цртање опсежне слике Халстонове путање кроз видео снимке и интимне интервјуе. Заједно са загонетним тоном (и музиком) све до краја, тешко ми је било одвратити поглед од једног сата и 45 минута филма који покушава да састави загонетку Халстоновог живота поново.



Дизајнер, који је рођен Рои Халстон Фровицк, а одрастао је у Дес Моинес-у, Иова, радио је као млинар у Чикагу, пре него што је зарадио име као главни млинар у Бергдорф Гоодману у Нев Иорку крајем 1960-их (чак је дизајнирао и шешир од пилуле коју је прва дама Џекил Кенеди носила током инаугурације свог супруга). Али до 1968. Халстон је одлучио да остави тај живот иза себе и тргује га новим и блиставим новим животом; годину дана касније лансирао је властити истоимени бренд конфекције који је брзо постао омиљена етикета највећих познатих личности ере, укључујући Лизу Миннелли, Али МацГрав и Лаурен Бацалл.

У годинама које су уследиле, Халстонове поједностављене силуете и изузетно носљиви комади постајали су све популарнији, а 1973. Халстон је свој посао продао Нортон Симон-у, Инц., чиме је постао први модни дизајнер који је корпоративну компанију откупио његове заштитне знакове. Одатле је слава Халстона наставила да цвета када је представио своје познате дизајне и у Француској и у Кини, лансирао успешан мирис и постао учвршћење у популарном ноћном клубу Студио 54. До раних 80-их, са више од 30 лиценци, Халстон се сматрао најуспешнији амерички дизајнер ере и 1982. године потписао је велики лиценцни уговор са продавачем ЈЦПеннеи за покретање 'Халстон ИИИ' чиме је постао први дизајнер који је створио секундарну линију са масовним трговцем.



Док је оваква пословна одлука данас нешто често виђамо са порастом свих врста дифузијских линија - на пример, Мари Кате и Асхлеиева Олсенова линија Елизабетх и Јамес лансираће се на Кохл-у овог новембра - Фредериц каже да је Халстон 'платио високу цену за 'како је дошло до широке' реакције трзаја кољена 'из света моде, што је изазвало негодовање јавности и огроман губитак посла, као што је приказано у документарцу. У ствари, одмах након првог представљања колаборације, Бергдорф Гоодман је повукао линију из робне куће, а други су брзо слиједили његово одијело. Према Фредерику, људи су одговорили говорећи: „Не можете бити и висока мода и масовно тржиште. Морате одлучити и одлучили сте се '.

Реклама

Међутим, Халстон је видео нешто што људи тада заиста нису разумели. Док је у то време он, према Фредерику, сматран „краљем америчке моде“, постојали су и други дизајнери попут Цалвина Клеина, који су почели да стварају име себи. Због тога Фредериц каже: 'Желео је нешто да учини да би људи изгледали као вођа и мислим да је заиста веровао да раст као дизајнер значи дизајнирање за више људи'.

Пре него што је лансирао своју линију ЈЦПеннеи, Халстон, који је такође смислио да користи моделе у боји и плус димензијама, већ је дизајнирао униформе за извиђаче из САД-а, НИПД-а, олимпијски тим САД-а и Авис Рент-А-Цар. Тако се, када се указала шанса за ширење посла и могућност одевања већег броја људи, Халстон ускочио у прилику, признајући да ће му то омогућити успостављање демократскијег приступа моди, објашњава Фредериц.



како да знам да ли ми је искочио трешњу

Иако се идеја није испунила онако како се Халстон надао - сарадња је трајала само 16 месеци пре него што је искључена, док је Халстон направио много неуспелих покушаја да купи његову компанију пре него што се разболео од АИДС-а и одлучио да више не следи - Фредериц вјерује да је то још увијек „одрживо“, што можете видјети само садашњим стањем модне индустрије. На овај начин, филм приказује како је Халстон преузео ризик који је прихватио радикалан приступ моди и утро пут многим модним креаторима данас.

Фредериц каже да му је Тави рекла да се јако односи на причу. 'Рекла ми је кад сам први пут представила филм, не могу да верујем како прича тренутно одјекује са мном јер покушавам да схватим шта радиш са мојим брендом'. Док је Тави био усред одлучивања о судбини сада неисправног Роокие Магазине, редитељка каже да је њена веза са причом Халстона утицала на начин на који је пришла приповиједању и одлуци да скочи на брод.

Коначно, филм који је премијерно приказан почетком ове године на Сунданце Филм Фестивалу и који је од тада имао позитивне критике, доноси заслужену пажњу Халстонове каријере и заоставштине, педесет година након што је први пут лансирао свој имењак.

Филм се отвара данас у кину Куад у Њујорку, а 31. маја отвара се у Лос Анђелесу и Бостону, а потом ће се проширити.